Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Grytsje

Wat zijn "huidvitamines"?

{ 18:45, 29/10/2010 } { 0 comments } { Link }

In teksten over cosmetica en cosmetische ingrediënten kom je steeds vaker de term ‘huidvitamines’ tegen. Ze worden omschreven als “onontbeerlijk”, “cruciaal”, van “primordiaal belang” en “essentieel”. Daarnaast worden ze ook vaak aan cosmetische producten toegevoegd. Welke ingrediënten zijn nu precies die ‘huidvitamines’ en hebben ze werkelijk die fantastische eigenschappen die hun vaak worden toegeschreven?

Zijn vitamines onontbeerlijk voor een goede werking van de huid? Absoluut!
Het is bovendien zinvol om ze aan cosmetische producten toe te voegen aangezien de huid in staat is ze op te nemen en we zo de tekorten kunnen aanvullen. Die tekorten zijn er. Zeker gezien ons huidig voedselpatroon en onze huidige manier van leven.

De cosmetica industrie heeft nogal de neiging om bepaalde vitamines te pas en te onpas aan te halen als wonderingrediënt en deinst er niet voor terug om bij gebrek aan beter zelf maar een paar “essentiële” vitamines te bedenken.

Hieronder een opsomming van de werkelijke huidvitamines, hun werking en waar u op moet letten:

Vitamine E (tocopherol, tocopherol acetate) : De beschermende huidvitamine bij uitstek. Vitamine E speelt een belangrijke rol bij de strijd tegen huidverouderende vrije radicalen. Het beschermt de huid tegen de schadelijke invloed van de zon. Verder werkt vitamine E wondhelend en ontstekingsremmend. Let wel op als je een product met vitamine E aanschaft. Er is namelijk een verschil in werking tussen de natuurlijke en de synthetische variant. Qua chemische structuur is de synthetische variant van vit. E het spiegelbeeld van de natuurlijke variant. Dit maakt dat het veel minder werkzaam is. Bovendien kan de synthetische variant, in tegenstelling tot de natuurlijke, allergieën veroorzaken. Fabrikanten van cosmetica zijn enkel verplicht om de algemene verzamelnaam voor Vit. E (Tocopherol, Tocopherol Acetaat) in de INCI-lijst te zetten. Dan weet je uiteraard niet of je te maken hebt met natuurlijke of synthetische vitamine E. De meeste fabrikanten die de natuurlijke variant gebruiken pakken hier echter ook graag mee uit. Zij zullen dan ook de naam “D-alpha-Tocopheryl Acetate” gebruiken en dan weet je zeker dat je goed zit want dat is de officiële benaming voor natuurlijke vitamine E.

Vitamine A (retinol, retinyl palmitate): De opbouwende huidvitamine. Vitamine A speelt een cruciale rol bij de aanmaak van collageen en elastine en stimuleert de celvernieuwing. Deze functie maakt van Vitamine A de anti-aging vitamine bij uitstek. Ook hier een randopmerking: Vaak wordt gewerfd met hoge dosissen vit. A in crèmes. Onderzoek toont echter aan dat de huid maar een zéér beperkte hoeveelheid Vit. A nuttig kan opnemen. Kijk dus uit met dure crèmes die als verantwoording voor de prijs de "extra hoge concentratie Vitamine A" aanhalen of in hun reclame uitpakken met hoge dosissen vitamine A. De maximale nuttige werkzaamheid van Vit. A ligt volgens wetenschappelijk onderzoek bij een concentratie van 0,5%. Méér heeft geen zin.

Vitamine C (ascorbinezuur): Speelt als krachtig antioxidant een belangrijke rol bij de bescherming van de huid en is tegelijkertijd de assistent van Vit. E en Vit. A. Vitamine C zorgt onder andere voor de afvoer van vrije radicalen die door Vit. E geneutraliseerd werden. Daarnaast speelt het ook een rol bij de aanmaak van collageen. Let wel op: als wateroplosbaar ingrediënt kan Vit. C zonder hulp van liposomen niet goed door de huid worden opgenomen.

Vitamine F: Is beter bekend onder de benaming ‘essentiële vetzuren’. Onontbeerlijk voor de goede samenstelling en productie van de huideigen talg. Het heeft een talgregulerende werking die een onzuivere en schilferige huid voorkomt en verbetert (acne, eczeem, dermatitis, ...).

D-Panthenol (provitamine B5): Beschermende en opbouwende vitamine. D-Panthenol houdt het vocht vast en voorkomt zo uitdroging van de huid, de vingernagels en het haar. In de huid wordt het omgezet in vitamine B5 en deze vitamine speelt dan weer een rol bij de energietoevoer naar de cellen en de vorming van nieuwe huidcellen.

Vitamine B12 (cobalamine): Het aantal studies dat het belang van vitamine B12 voor de huid aantoont neemt snel toe. Volgens deze onderzoeken is Vit B12 een nuttige extra werkstof voor de behandeling van psoriasis en eczeem. De kleur ervan is donkerrood. Gemengd in een crème geeft dit het eindproduct een roze kleur, die echter verdwijnt na opbrengen op de huid.

Hoe weet je nu of een bepaalde vitamine in je potje zit? Wel, als het er in zit vindt je het terug in de ingrediëntenlijst (INCI) die op de verpakking staat. Hoe kun je nu zien hoeveel vitamines erin zitten? Door de plaats van het ingrediënt in de lijst. Het ingrediënt met de hoogste concentratie staat namelijk altijd eerst in de INCI lijst. Het ingrediënt met de laagste concentratie staat helemaal achteraan.

In de meeste cosmetische producten komen vitamines overigens in hun stabiele vorm voor. Dit wil zeggen dat ze niet reageren en, dat is belangrijk, in contact met zuurstof niet gaan oxideren. Want dan verliezen ze immers zeer snel hun werking. Het gaat hier dan meestal over de "acetaat" of "palmitaat" vorm. Eens in de huid wordt deze stabiele vorm, onder invloed van huidenzymen, omgezet in de werkzame vitamine.

Achtergrondliteratuur:

Over de rol en de werking van Vit. A, Vit. E en D-panthenol:
Panthenol, Vitamin E und A in der Kosmetik

Over de rol van Vit. C bij de collageenaanmaak:
Topically Applied Vitamin C Enhances the mRNA Level of Collagens I and III
Effect of vitamin C on collagen biosynthesis

Over de rol van essentiële vetzuren (Vit. F) bij acne:
Lipid Mediators in Acne

Over de rol van Vit. B12 bij de behandeling van eczeem:
Vitamin B12: A new treatment for eczema


 

Met dank aan Dr. Baumann

Natuurlijke producten: niet automatisch gezond!

{ 18:05, 27/10/2010 } { 0 comments } { Link }

Al jaren worden we er mee om de oren geslagen: "natuurlijk is gezond". Ook in de huidverzorging. Maar is dat wel zo? Wie even nadenkt beseft al gauw dat dit zeker niet altijd opgaat. Heel vaak zijn natuurlijke stoffen ongezond voor de mens.

Kijken we bijvoorbeeld even naar onze voeding. Alle planten zijn uiteraard natuurlijk. Toch zijn er van de miljoenen verschillende bekende plantensoorten maar enkele voor consumptie geschikt. De overgrote meerderheid is niet eetbaar. Vele zijn zelfs giftig. Slechts een kleine groep natuurlijke gewassen is voordelig voor de mens, de meeste natuurlijke stoffen zijn het niet.

Huidverzorgingsproducten worden door de huid opgenomen en zijn dus voeding voor de huid. Ook hier geldt hetzelfde als voor onze "orale" voeding: alleen door middel van een nauwgezette selectie van de juiste ingrediënten kan gezondheid en schoonheid van de huid worden bereikt. Indien deze selectie niet goed gebeurt, werkt het natuurlijke product niet, of brengt het de huid schade toe. De vaakst voorkomende en ook meest ingrijpende huidschade is een contactallergie (contact dermatitis).

Een bijdrage die ik in dit verband graag onder de aandacht breng is: "Effects of Natural Products on Contact Dermatitis", gepubliceerd in 2005 door onderzoekers van de Universiteit van Valencia in Spanje.

De tekst gaat in detail in op natuurlijke ingrediënten in huidverzorgingsproducten en de problemen die ze kunnen veroorzaken. Het loont echt de moeite om dit artikel uitvoerig door te nemen. Ik geef hier enkele belangrijke passages uit de originele tekst. Na het lezen en begrijpen van deze tekst zult u beter gewapend zijn tegen de cosmeticareclame, waarvan de "natuurlijke" cosmetica één van de meest misleidende illusies is.

De tekst begint met een definitie van de huidschade (contact dermatitis).


"Dermatitis is a polymorphic inflammation of the skin. The acute phase is characterized by redness, itching, swelling and blistering, with formation of crusts and scales during the healing process. The chronic phase is characterized by dryness, hyperkeratosis and fissures. There are multiple forms of dermatitis, the most common being atopic dermatitis and contact hypersensitivity (...) which cause the breaching of the epidermal barrier and the consequent loss of the protective function of the epidermis. (...) Four types of contact reactions may be distinguished according to the mechanism of elicitation: allergic contact dermatitis, which is a type-IV T-cell-mediated reaction; irritant contact dermatitis; phototoxic and photoallergic contact dermatitis; and immediate type contact reactions.

Contact dermatitis can be acute, subacute, or chronic, and each of these phases may progress into the next. Eczema and dermatitis are often used synonymously to describe a polymorphic pattern of inflammation of the skin characterized, at least in its acute phase, by erythema, vesiculation and pruritus. Allergic contact dermatitis is brought on by exposure to substances such as chemicals, cosmetics, fragrances, and preservatives. Avoidance of the inducing agent is usually curative, although in some situations this is difficult.

Allergic contact dermatitis is a form of delayed-type hypersensitivity (DTH) in which the allergen first provokes a sensitization phase and then, after exposure to the same compound, a latter elicitation phase. The response is mediated by a series of cellular and molecular mechanisms. After topical exposure to susceptible amounts of a given allergen an immune response is induced. Epidermal Langerhans cells and other cutaneous dendritic cells transport the allergen from the skin to regional lymph nodes, where it is presented to T lymphocytes. Before this can occur, however, protein antigens must be broken down into small peptides by the antigen-presenting cells (APC).

In the elicitation phase, once the skin has been exposed to a new contact either in the same location or elsewhere, an immune response causes a considerable reaction at the point of contact. This reaction is characterized by the infiltration of T lymphocytes into challenged skin sites and the development of a cutaneous inflammation. While the elicitation response in allergic contact dermatitis is dose dependent, the reaction depends on individual sensitivity as well as the exposure concentrations. Thus, when the concentrations of the allergen or the degree of sensitivity are low, the contact dermatitis may develop only after several weeks of exposure.




NATURAL PRODUCTS AS INDUCERS OF CONTACT DERMATITIS

Of the approximately six million chemicals in the environment, roughly 3000 are potential contact allergens. Many organic substances, natural or synthetic, as well as some metals, have the capability to induce dermatitis. Nickel, chromium, mercury, cobalt, and gold are the most common allergenic metals, and acrylates, preservatives, emulsifiers, and dyes can all cause immunological reactions.

Some plants or natural products from plants can enhance the allergic or hypersensitive reactions caused by specific compounds. While type I or immediate hypersensitivity includes urticaria or angioedema, type IV or delayed hypersensitivity reactions manifest themselves as allergic contact dermatitis. A third group of plants contains substances that produce direct toxicity in skin; psoralencontaining plants, for example, induce phototoxic reactions by forming pyridine crosslinks in DNA. Plants have relevance in dermatology for both their adverse and beneficial effects on skin disorders and the skin in general. In this review, we are principally interested in the immune response produced as a reaction against plants or their constituents.

Allergenic Substances of Natural Origin. A natural product can either act directly as an allergen or, in some cases, upon metabolism it can suffer a structural modification, which gives it the capacity to act as an allergen. The effectiveness of skin sensitization is influenced by the potency of the allergen, the amount of substance at the skin surface, and the degree of inflammation induced. The pathological response of contact dermatitis depends on the exposure and potency of the allergen that causes the reaction, as well as the particular susceptibility of each individual.

However, other species (...) have beneficial effects and can be used in the treatment of skin disorders; thus Aloe vera is used to heal wounds and burn injuries, tea tree oil obtained from Melaleuca alternifolia ameliorates skin infections such as acne, herpes and scabies, and various compounds are used to fight psoriasis and other inflammatory and immune disorders affecting the skin. Still, sometimes even those compounds with proven beneficial effects can cause irritation. Aloe vera extract, for example, which is widely employed in pharmacy, phytotherapy, and cosmetics to treat pruritus, burns, dermatitis, and skin dryness, can also produce dermatitis after topical application due to the anthraquinones aloin and emodin, which act as allergens.

Species with potential allergens, such as transcinnamaldehyde, trans-cinnamic alcohol, geraniol, hydroxycitronellal, eugenol, and isoeugenol, are widely used in perfumery, pharmaceutical products, food spices, folk medicine, and phytotherapy. They are common constituents of species such as Commiphora myrrha var. momol (myrrh), Cinnamomum zeylanicum (cinnamon) and Syzygium aromaticum (clove). Fragrances are mixtures of compounds with a low molecular-weight (see above), which may induce allergic contact dermatitis by fragrance-specific CD4+ and CD8+ T lymphocytes. Moreover, in the allergic contact dermatitis produced by cinnamaldehyde, a common constituent of fragrances and spices, both skin absorption and metabolism play a role.

Allergenic Natural Products. Table 1 provides a list of the most relevant allergenic substances from medicinal plants. The plants listed are all used in medicine, food, or cosmetics. The most common sources of each compound are included in the table.

NATURAL PRODUCTS AS POTENTIAL AGENTS USED AGAINST CONTACT DERMATITIS

The best method of treatment for contact dermatitis is avoiding the responsible allergen. Vegetable fats, specially palm and rapeseed fats, can act as protective agents in cases of irritant contact dermatitis, but have no effect on allergic contact dermatitis. Schliemann- Willers et al. demonstrated that oral and topical application of natural fatty acids, specially unsaturated essential linoleic acid, influences epidermal lipid synthesis and contributes to barrier restoration. In contrast, unsaturated non-essential oleic acid tends to enhance the penetration of different irritants through the stratum corneum.

CONCLUSIONS Contact dermatitis can be induced by plants and the natural products obtained from them, but these same products can simultaneously diminish and even abolish the hypersensitivity caused by other plants or chemicals.

Samengevat: sommige natuurlijke ingrediënten zijn voordelig voor de gezondheid van de huid. Vooral oliën met onverzadigde essentiële vetzuren. Maar er zijn zo'n 3000 natuurlijke stoffen die ook contact dermatitis met eczeem kunnen veroorzaken (= huidveroudering). Vele van deze ingrediënten komen voor in parfums en essentiële oliën. Omdat het over een vertraagde allergische reactie (Type IV) gaat, zullen deze stoffen nooit meteen, maar pas na een zekere tijd tot de huidproblemen leiden. Ook al verdraagt u het product met de allergenen op dit ogenblik goed, voor uw huid is het een tijdbom. Ook uw natuurlijke verzorgingsproducten kunt u daarom best nakijken op de aanwezigheid van allergenen. Een lijst van allergenen vindt u op de website van Beautiek Grytsje.

Natuurlijke huidverzorging? Ja dus! Maar dan wel zeer weldoordacht en met kennis van zaken. Dus enkel met die natuurlijke ingrediënten die voordelig zijn voor de huid. In te veel natuurlijke producten zitten allergenen of onziningrediënten. Daar heeft de huid niets aan.

In het belang van de huid van zijn klanten combineert Dr. Baumann het concept 'natuurlijk' daarom altijd met de concepten 'gezondheid' en 'werkzaamheid'.
Met dank aan Dr. Baumann

Mannenhuid

{ 10:29, 19/10/2010 } { 0 comments } { Link }

Mannenhuid

Steeds meer mannen beseffen dat hun uitstraling belangrijk is. Een goede uitstraling heeft niet alleen een goede invloed op relationeel, maar ook op professioneel gebied. Zo zullen ze een streepje voor hebben op hun 'concullega's ' die een minder fris voorkomen hebben. Sterker nog: mannen die zichzelf verzorgen stralen uit dat zij verzorgd werk afleveren. Zij geven de indruk dat zij hun takenpakket net als zichzelf ter harte zullen nemen. Natuurlijk moet een man wel mannelijk blijven.

De mannenhuid produceert twee keer zoveel talg dan een vrouw en is van nature 24 procent dikker. Dat komt door de sterke verhooning. Hoewel de mannenhuid vetter en dikker is, lijdt deze onder de dagelijkse scheerbeurt die de beschermende hydrolipidenfilm vernietigt.

Daarnaast is de doorbloeding van de mannenhuid beter dan die van de vrouwenhuid. Deze hyperactiviteit komt voort uit een hoge stofwisseling die samenhangt met een snellere bloedcirculatie. Hierdoor wordt er meer collageen geproduceerd en is de huid dus dikker. Door de grote hoeveelheid collageen treden de zichtbare verschijnselen van het ouder worden pas later op. Wanneer lijntjes eenmaal verschijnen, zijn ze wel duidelijk zichtbaar.

De structuur van de mannenhuid is grover, waardoor die wat sneller vuil opneemt.

Door de sterkere verhoorning en het zweten komen comedonen frequent voor. Deze extra vochtverdamping zorgt tevens voor een tekort aan vocht.
 
Daarbij is de pH-waarde van de mannenhuid 6,5. Bij de vrouw ligt dit op 5,8. Dat wil zeggen dat de mannenhuid minder zuur is, met als gevolg dat de huid basischer is. Dat maakt de huid kwetsbaarder en gevoeliger voor een verstoring van het bacteriele evenwicht.
 
Door een hogere talgklieractiviteit kan de huid uit balans raken. De hoofdoorzaak van deze biologische verschillen zijn de androgene hormonen.
 
De producten van Dr. Baumann houdt rekening met deze verschillen en is speciaal ontwikkeld om de mannenhuid te reinigen, te voeden en te beschermen in gemakkelijke en simpele stappen.
Reinig, voed, kalmeer en geef hem weer energie met bionome cosmetica van Dr. Baumann!
 
Want ook een man mag er goed uitzien!


Het versterken van de huidbarričre

{ 18:43, 14/10/2010 } { 0 comments } { Link }

Gisteren wees ik al op het belang van een intacte huidbarrière en huidverzorgingsproducten zonder contactallergenen. Uw producten zouden ook kunnen bijdragen aan de versterking van uw huidbarrière, zodat u nog beter wordt beschermd. Maar daarvoor moeten ze wél zeer nauwkeurig zijn samengesteld. Waar moet u op letten?

Prof. Dr. Feingold van de Universiteit van California (in het Journal of Lipid Research):

"Essentiële" vetzuren – soms ook vitamine F genoemd - worden niet door het lichaam zelf aangemaakt. Ze moeten dus uit externe bronnen komen. Voeding ligt voor de hand, maar is al te vaak arm aan essentiële vetzuren. Hetzelfde geldt voor de overgrote meerderheid van de cosmeticaproducten: die bevatten zelden essentiële vetzuren, waardoor de huid tekorten kan oplopen.

Ook andere huideigen lipiden kunnen de huidbarrière versterken. Dr. Feingold:

Vaak worden verzorgingsproducten echter gemaakt op basis van petroleumolie (minerale olie) of siliconenolie. Deze oliën bevatten nooit essentiële vetzuren, ceramides, cholesterol en vitamines. Ze zijn dus niet geschikt om de huidbarrière te versterken. Aan het gebruik van minerale olie zijn bovendien andere nadelen verbonden, waaronder het afremmen van de huidvernieuwing. Dat leidt tot wat eigenlijk vermeden moet worden: een verzwakte huidbarrière.

Het juiste advies luidt dan ook: kies voor een voeding én een huidverzorging die rijk is aan essentiële vetzuren en lichaamseigen lipiden.

Bron: artikel van Dr. Feingold.

"Observations indicate that essential fatty acids are required for the normal structure and permeability barrier function of the stratum corneum". ("Uit waarnemingen blijkt dat essentiële vetzuren nodig zijn voor een normaal functionerende huidbarrière"). "The stratum corneum (has) a unique composition (of) 50% ceramides, 25% cholesterol, and 15% free fatty acids". ("De hoornlaag bestaat voor 50% uit ceramides, voor 25% uit cholesterol en voor 15% uit vrije vetzuren"). En: "Topical application of physiologic lipids can improve permeability barrier homeostasis". ("Het op de huid aanbrengen van lichaamseigen lipiden kan de permanente vernieuwing van de huidbarrière verbeteren"). Met dank aan Dr. Baumann

Het belang van een intacte huidbarričre

{ 18:18, 13/10/2010 } { 0 comments } { Link }

Een gezonde huid is voor uw schoonheid van het grootste belang. De huidbarrière is uw eerste en voornaamste verdedigingslinie tegen mogelijk schadelijke indringers. Als ze niet intact is, dan kan ze deze beschermingsfunctie niet meer naar behoren vervullen en is uw gezondheid in gevaar. Dit gevaar kan bovendien uit onverwachte hoek komen, namelijk uit uw huidverzorgingsproducten.

De Auckland Allergy Clinic is heel duidelijk:

Om dezelfde reden moet er zeer voorzichtig worden omgegaan met sommige "huidvernieuwingsmethodes " zoals sterk verdunnende peelings, microdermabrasie of microneedling. Deze verzwakken- ook al is het maar tijdelijk- de huidbarrière. Wie er voor kiest dit soort behandelingen te laten uitvoeren doet er zeker goed aan na te gaan of er geen contactallergenen voorkomen in de producten die voor deze behandelingen worden gebruikt.

Deze voorzichtigheid geldt des te meer voor de dagelijkse verzorgingsproducten. Deze blijven immers de hele dag op de huid waardoor de erin aanwezige contactallergenen alle tijd krijgen om de verzwakte huidbarrière binnen te dringen en de huid gevoelig te maken. Indien uw verzorgingsproducten niet zorgvuldig genoeg werden samengesteld, kan dat bovendien leiden tot een droge huid met jeuk en irritaties, wat in een later stadium tot een ernstige allergische reactie kan leiden.

Besluit: contactallergenen in huidverzorgingsproducten kunnen leiden tot allergische reacties. Een verzwakte huidfunctie is daarbij een extra risicofactor. Wie echter producten gebruikt zonder contactallergenen, loopt dit risico niet, ook niet bij een (eventueel tijdelijk) verzwakte huidbarrière. De contactallergenen die u zeker dient te vermijden kunt u vinden op mijn website: www.beautiekgrytsje.com en in de vakliteratuur (www.huidarts.com). Daar kunt u ook terecht voor producten die de huidbarrière versterken en vrij zijn van de genoemde contactallergenen. In een volgende bijdrage gaan we na hoe juist samengestelde verzorgingsproducten de huidbarrière versterken zodat u nog beter beschermd bent.

"The penetration of contact allergens is enhanced when the skin barrier function is disturbed". ("Contactallergenen dringen sneller door bij een verstoorde huidbarrièrefunctie"). Door een niet-intacte huidbarrière dringen contactallergenen sneller en overvloediger uw lichaam binnen en krijgt uw immuunsysteem het extra zwaar te verduren. Daardoor wordt de kans op een allergie meteen een heel stuk groter. Het intact houden van de huid en het gebruiken van cosmeticaproducten zonder deze allergenen verdient daarom altijd de voorkeur. Met dank aan Dr. Baumann

De rol van epidermale lipiden en de verstorende werking van minerale olie.

{ 12:20, 29/9/2010 } { 0 comments } { Link }
Dr. Feingold van de Universiteit van California, één van de voornaamste lipidenonderzoekers van de 21ste eeuw, geeft in een artikel dat gepubliceerd werd in The Journal of Lipid Research, een zeer uitvoerige beschrijving van de werking van de menselijk huid, en van het belang van een intacte huidbarrière en een juiste zuurtegraad (pH-waarde). Ook beschrijft hij hoe het afsluiten van de huid door producten met ingrediënten als minerale olie de permanente huidvernieuwing verstoren, wat leidt tot een schraler huidbeeld. Ook stress leidt tot dezelfde verstoring. Hij beschijft verder dat de verzorging met niet-aflsuitende crèmes verrijkt met huideigen lipiden (fosfolpiden en ceramides) en vetzuren de huidbarrière weer kan herstellen. Het achterliggende proces waardoor stress en huidafsluitende cosmetica-ingrediënten zoals minerale olie een verstorende werking hebben, is nog niet zo heel lang bekend maar wordt in dit uitstekende artikel zeer gedetailleerd uitgelegd door Dr. Feingold.
BESPREKING VAN HET ARTIKEL VAN DR. FEINGOLD IN "THE JOURNAL OF LIPID RESEARCH"

Over het belang van een juiste zuurtegraad van de huid (de pH-waarde van de menselijke huid moet ongeveer  5,5 zijn):

"Many cutaneous inflammatory disorders also are associated with increases in stratum corneum pH, which could adversely affect enzyme activity in the stratum corneum resulting in a decrease in permeability barrier function and stratum corneum integrity and cohesion".

Vertaling: “Veel huidirritaties en -ontstekingen hangen samen met een te hoge zuurtegraad van het stratum corneum. De enzymwerking wordt hierdoor afgeremd wat resulteert in een afname van de doorlaatbaarheid van de huid en de integriteit en samenhang van de hoornlaag”.

Over het belang van de juiste behandeling van de huid met niet-occlusieve ingrediënten om huidbeschadiging te voorkomen:

"The first step in this repair response is the rapid secretion (within minutes) of the contents of the lamellar bodies from the outer stratum granulosum cells, resulting in a marked decrease in the number of lamellar bodies in stratum granulosum cells (50-80% of preexisting lamellar bodies are secreted). Newly formed lamellar bodies begin to reappear in the stratum granulosum cells and accelerated secretion continues until permeability barrier function returns towards normal. If one artificially restores permeability barrier function to normal by application of an impermeable membrane, one can inhibit the further secretion of lamellar bodies".

Vertaling: "De eerste stap in het herstelproces van de huid is de snelle uitscheiding (in enkele minuten) van de inhoud van de lipidendubbellagen uit de buitenste cellaag van het stratum granulosum. Dit resulteert in een aanzienlijke daling van het aantal lipidendubbellagen in de stratum granulosumcellen (50-80% van de bestaande lipidendubbellagen worden uitgescheiden). Er ontstaan nieuwe lipidendubbellagen in de stratum granulosum cellen en de versnelde afscheiding gaat door totdat de doorlaatbaarheidsfunctie van de huid weer normaal is. Als deze doorlaatbaarheidsfunctie kunstmatig hersteld wordt door het aanbrengen van een ondoordringbare film op de huid, zal de verdere uitscheiding van lipidendubbellagen verstoord worden”.

Concreet betekent dit dat het natuurlijke zelfherstellende regeneratieproces van de huid wordt geremd door het gebruik van occlusieve (afsluitende) producten met minerale olie zoals petrolatum. Het belang van cholesterol, vetzuren, fosfolipiden, ceramides en triglyceriden (uit de talgkieren) wordt beschreven als zijnde cruciaal voor een gezonde en goed gehydrateerde huidbarrière. De tekst beschrijft ook hoe de schade veroorzaakt door occlusieve producten kan worden behandeld door middel van huidherstellende ingrediënten zoals cholesterol, vetzuren, fosfolipides, ceramides en triglycerides. Dit is precies wat DR. BAUMANN crèmes doen.

Het belang van het toevoegen van vetzuren (afkomstig uit sommige natuurlijke plantaardige oliën) in plaats van minerale oliën aan een crème wordt onderstreept:

"Fatty acids (...) will serve as precursors for both phospholipids and ceramides";

Vertaling: "Vetzuren (...) zullen dienen als basisstoffen voor de aanmaak van zowel fosfolipides als ceramides".

Natuurlijke oliën die stoffen bevatten zoals vetzuren en cholesterol worden gebruikt als voeding voor de huid. De enzymen van de huid zetten ze om in andere belangrijke bouwstenen van het stratum corneum (de huidbarrière).

Stress kan eveneens aan de basis liggen van een verstoord huidbeeld:

"Stress in (...) humans results in impaired permeability barrier homeostasis. Studies have further shown that in psychologically stressed animals epidermal lipid synthesis is decreased leading to decreased lamellar body formation. Additionally, the abnormalities in permeability barrier homeostasis in psychologically stressed animals could be improved by treatment with topical lipids".

Vertaling: “Stress (...) leidt tot een verstoorde huidbarrière opbouw. Onderzoek heeft verder aangetoond dat bij dieren onder psychische stress de epidermale lipidensynthese, en daardoor de vorming en de afscheiding van lipidendubbellagen, afneemt. Er werd eveneens vastgesteld dat het functioneren van de huidbarrière kon worden verbeterd door een topische behandeling met lipiden”.

Over het belang van de juiste balans van àlle noodzakelijke lipiden in een crème met huideigen lipiden:

"Are the relative quantities of the key lipids important? KF: It is clear that cholesterol, ceramides, and fatty acids are required for the formation of lamellar bodies in keratinocytes. When one topically applies a lipid mixture containing equimolar concentrations of all three essential lipids, permeability barrier recovery following acute disruption is normal. In contrast, topical application of any one or two of the three key lipids to acutely perturbed skin actually results in a delay in permeability barrier repair associated with abnormal appearing lamellar bodies.(...) Thus, in order to synthesize lamellar bodies the key lipids must be present in appropriate distributions and an excess or deficiency of a particular lipid can disturb lamellar body formation."

Vertaling: "Zijn de relatieve hoeveelheden van de voornaamste lipiden belangrijk? KF: Het is duidelijk dat cholesterol, ceramides, en vetzuren nodig zijn voor de vorming van lipidendubbellagen in keratinocytes. Wanneer men een lipidemengsel met gelijke concentraties van deze drie essentiële lipiden op de huid aanbrengt dan zal de huidbarrière, na een acute verstoring, zich normaal herstellen.  Wanneer er slechts één of twee lipiden van dit mengsel worden aangebracht resulteert dit in een vertraagd herstel gepaard gaande met de aanmaak van atypische lipidendubbellagen.(…) Voor de synthese van lipidendubbellagen moeten deze drie lipiden dus wel degelijk samen, in de juiste verhouding, aanwezig zijn. Een teveel of een tekort aan één van deze drie essentiële lipiden kan leiden tot een verstoring van de vorming van lipidendubbellagen."

Dit betekent dat een crème volledig en evenwichtig moet zijn in zijn samenstelling. Dat is de taak van een cosmeticaproduct als DR. BAUMANN. Als de crème goed werd samengesteld, maar toch niet leidt tot de gewenste verbetering of zelfs een verkeerd effect heeft, betekent dit niet dat het product niet goed is. Het betekent dat de crème niet het juiste evenwicht bevat van de lipiden die nodig zijn voor die specifieke huid. Voor een beter resultaat moet dan een andere crème worden gebruikt. Het juiste resultaat zit deels in het juiste evenwicht van de lipiden. Het juiste evenwicht van lipiden is de som van de lipiden in de huid plus de lipiden uit de crème.

"Can one use topical lipids (lipids in creams)  to improve permeability barrier homeostasis in damaged or diseased skin? Yes. Treatment with topical lipids can be divided into two approaches. First, one can use non-physiological lipids such as petrolatum (i.e. Vaseline), lanolin, beeswax, etc. These lipids do not enter the lamellar body secretory pathway but rather fill the extracellular spaces of the stratum corneum with hydrophobic non-lamellar lipid that inhibits the movement of water and electrolytes. Treatment with these nonphysiological lipids can very rapidly, but only partially restore permeability barrier function towards normal. A disadvantage of non-physiological lipids is that they also can inhibit the normal permeability barrier repair mechanisms and thus the underlying abnormality is not corrected. The second approach is to use lipids or precursors of the lipids that are normally present in lamellar bodies. Studies have shown that appropriate molar mixes of lipids that contain cholesterol, ceramides, and fatty acids can improve permeability barrier homeostasis. In contrast to non-physiologic lipids, these lipids are transported across the stratum corneum into the stratum granulosum cells where they mix with the endogenous pool of lipids. Hence it is important that the appropriate mixture of lipid be used, because as noted above if incomplete or misbalanced mixtures of lipids are used, lamellar body contents are altered and permeability barrier homeostasis can be negatively impacted"

Vertaling: "Kan een topisch gebruik van lipiden (lipiden in crèmes) de natuurlijke functie van een verstoorde huidbarrière bij een beschadigde of zieke huid verbeteren? Ja. De behandeling met topische lipiden kan op twee manieren. In de eerste plaats kan men gebruik maken van niet-fysiologische lipiden zoals petrolatum (dwz Vaseline), lanoline, bijenwas, enz. Deze lipiden hebben geen werking bij het proces van aanmaak en afscheiding van lipidendubbellagen maar vullen de extracellulaire ruimten van het stratum corneum met hydrofobe niet-lamellaire lipiden die het verlies van vocht en de beweging van elektrolyten zullen afremmen.  Een behandeling met deze niet-fysiologische lipiden zal zeer snel, maar slechts gedeeltelijk, de barrièrefunctie herstellen. Daarnaast remmen deze niet-fysiologische lipiden ook het natuurlijke reparatiemechanisme af, en de onderliggende oorzaak van de verstoring van de huidbarrière zal niet worden gecorrigeerd. De tweede benadering is het gebruik van lipiden of de voorvorm van die lipiden die normaal aanwezig zijn in de lipidendubbellagen van de cellen.  Studies hebben aangetoond dat de juiste samenstelling van lipiden die cholesterol, ceramides en vetzuren bevatten, de natuurlijke huidbarrière daadwerkelijk kunnen verbeteren. In tegenstelling tot de niet-fysiologische lipiden kunnen deze vetten, via het stratum corneum, worden getransporteerd tot in de stratum granulosumcellen waar zij zich vermengen met de endogene (al aanwezige) lipiden. Daarom is het belangrijk dat het juiste mengsel van lipiden wordt gebruikt, want, zoals hierboven reeds opgemerkt,  een onvolledige of onevenwichtige mix van lipiden kan het lammelaire proces en op die manier de toestand van de huidbarrière, negatief beïnvloeden”.

Verder in het artikel blijkt dat de verstorende werking van afsluitende crèmes (met minerale olie bijvoorbeeld) te maken heeft met het tegenhouden van calcium. Als de huid water verliest, gaat er ook calcium met het water mee. Daardoor ontstaat er een calciumtekort rond de levende huidcellen. Indien de levende huidcellen dit opmerken, beginnen ze de voorraad ceramides en phospholipides die ze hadden aangemaakt uit te stoten, zodat de huidbarrière weer hersteld wordt. Dit herstelproces komt tot stilstand indien de huid wordt afgesloten, omdat er dan geen calcium meer afvloeit, waardoor de huidcellen niet meer aangezet worden tot het vernieuwen van de huidbarrière. Hierdoor ontstaat op de langere duur soms een huid met een tekort aan epidermale lipiden, wat zich uit in een schrale, soms schilferige huid, met droogterimpels. Bij het weghalen van de minerale olie moeten de huidcellen op korte termijn de schade proberen te herstellen, waardoor ze soms een tijd lang een herstelreactie vertoont met rode vlekjes, minipuistjes en jeuk. Eens die schade hersteld is, voelt de huid wél veel zachter aan en ziet ze er mooier en vitaler uit.

Het mag duidelijk zijn dat DR. BAUMANN radicaal gaat voor de beste oplossing en dus kiest voor het gebruik van fysiologische lipiden (huideigen of uit plantaardige bron). Occlusieven zoals minerale oliën en lanoline worden niet gebruikt omdat die, zoals beschreven door Dr. Feingold, de onderliggende huidfuncties verstoren.
Met dank aan Dr. Baumann


Huidverbetering; de opperhuid

{ 12:43, 17/9/2010 } { 0 comments } { Link }

Om goed te begrijpen hoe we onze huid zo mooi en gezond mogelijk kunnen houden is het handig te weten hoe die huid is opgebouwd en wat de functie van de huid is.  Onze genen hebben hier wel een invloed, maar gelukkig kunnen we onze genen ook zelf activeren om bijvoorbeeld meer collageen te produceren.

 genen, dna,

Zo bestaat er bijvoorbeeld een gen die ervoor kan zorgen dat we juist veel minder collageen produceren dan normaal.  Dit zal op termijn leiden tot een slappere huid, maar ook een significant hoger risico op osteoporose (botontkalking). Een ander gen kan er weer voor zorgen dat we juist teveel collageen krijgen waardoor de huid wel 3x zo dik kan worden, maar helaas ook hard en ruw. Beide zijn ongewenst. Gelukkig weten we dat we met voeding en beweging het risico tot osteoporose kunnen verminderen, tegelijkertijd voor veel meer collageen kunnen zorgen in zowel bot als huid maar ook in onze bloedvaten en zelfs in de gewrichten. Maar laten we eens van buitenaf beginnen…

zeep, anti-aging zeep, natuurlijke zeep

De buitenste laag noemen we de opperhuid of epidermis. Deze bestaat weer uit een aantal lagen die elk een eigen functie hebben. Ze hebben in ieder geval een overeenkomst; in de epidermis komen geen bloedvaten voor. Je kan deze laag dus zien als een barrière of afscheiding tussen de buitenwereld en onze binnenkant waar zich de bloedvaten bevinden. Het lijkt me erg duidelijk waarom het van groot belang is dat die laag in zeer goede gezondheid is. Hij is namelijk de gehele dag bezig ons te beschermen tegen fysieke beschadiging en mogelijk gevaarlijke stoffen uit onze omgeving die niet ons lichaam mogen binnendringen. Denk aan iets simpels als een stukje zeep. Lees de samenstelling en zie hoeveel chemische stoffen zich in die zeep bevinden die we elke dag op onze huid smeren. Niemand zou zo’n stuk zeep eten, alhoewel sommige soorten er wel lekker uitzien. Maar die componenten mogen uiteraard nooit de bloedbaan indringen want dat zou op korte termijn voor de nodige problemen kunnen zorgen. En dan hebben we het nog maar over een stukje zeep.

Er zijn natuurlijk ontelbare stoffen die veel agressiever zijn dan zeep, zoals haarverf of een blonderende spoeling. Of de schoonmaakmiddelen in ons huishouden. Lees de verpakking en je ziet een waslijst aan oppervlaktes waarop het niet gebruikt mag worden om aantasting te voorkomen. Toch komt onze huid constant met allerlei soorten stofjes in aanraking. Als het teveel wordt dan kan onze huid vervelend reageren met bijvoorbeeld een contactallergie. Denk daarbij aan mensen die gevoelig zijn voor sieraden die nikkel bevatten. Zo’n 20% van alle vrouwen is overigens allergisch voor nikkel. Toch worden er heel veel RVS-pannen gebruikt in de keuken waar flink wat nikkel in zit en zo kunnen zorgen voor inwendige problemen. Die worden doorgaans niet herkend en gekoppeld aan dit allergische metaal. Nog erger zijn trouwens aluminium pannen…

Hoe beter de conditie van onze huid, hoe kleiner de kans op bijvoorbeeld atopisch eczeem. Om de epidermis continu op peil te houden, terwijl deze aan flink wat slijtage is blootgesteld, wordt hij continu vervangen door nieuwe cellen die van binnenuit groeien. Vanaf de onderste laag tot de bovenste duurt het zo’n 28 dagen om alle cellen te vernieuwen. Is onze voeding en energieniveau optimaal, dan verloopt dit proces zeer goed. Eten we daarentegen teveel fast food en hebben we teveel stress en te weinig slaap dan gaat het aanzienlijk minder met tot gevolg een doffe, matte huid. We worden tevens veel gevoeliger voor huidallergische reacties. Het vernieuwen van deze cellen gaat ons gehele leven door. Iedere dag verliezen we miljoenen cellen die van ons af vallen.  70 tot 80% van uw stofzuigerzak is gevuld met dode huidcellen, voorop gesteld dat u geen huisdieren heeft.

Met behulp van allerlei geavanceerde crèmes kunnen we de huidcellen aan de buitenzijde, die eigenlijk al dood zijn, goed onderhouden. Daardoor blijven ze langer aan ons lichaam zitten om ons te beschermen tegen bijvoorbeeld UV-licht. Wat de crèmes vooral ook doen is stofjes toedienen die water kunnen binden. Van nature zitten er dergelijke stoffen in onze opperhuid, met name de hoornlaag. Daar zitten ceramiden, een bepaald type huidvet, die de huidcellen in de hoornlaag aan elkaar “lijmen” en daarnaast graag vocht aantrekken en vasthouden zoals een spons die water opzuigt. Hebben we een gebrek aan ceramiden dan voelt de huid ruw, droog en trekkerig aan. Een “hydraterende crème” voegt dan een substantie toe aan de huid waardoor watermoleculen zich binden zodat de huid fijner en zachter aanvoelt. Het heeft helaas geen constructieve functie; als je ’s avonds je huid schoonmaakt, verdwijnt deze stof en je huid is weer net zo droog als ervoor. Sommige crèmes bevatten ceramiden, die blijven wat langer tussen de dode huidcellen zitten met een betere effectiviteit. Ook zijn er crèmes die hyaluronzuur bevatten. Dit stofje heeft een sterk waterbindende werking om ook hier de huid minder droog te doen aanvoelen. Hyaluronzuur is echter niet voorbij de epidermis te smeren, dus blijft het gewoon op de huid liggen totdat de huid gereinigd wordt. Met wat speciale technieken kan ze ook wel dieper worden aangebracht, maar het blijft een tijdelijke actie.

Het is de functie van de epidermis om lichaamsvreemde stoffen buiten te houden. Er is van alles op je huid te smeren maar slecht weinig werkzame stoffen zijn zo klein dat ze daadwerkelijk in de lederhuid (dermis) kunnen komen. Sommige zeer geavanceerde crèmes onderscheiden zich hier duidelijk van de massa. Een goede test om te zien of uw crème echt huidverbeterend dus werkzaam is, is eigenlijk erg eenvoudig; smeer hem een paar dagen niet. Als er geen verschil merkbaar is en uw huid net zo soepel en mooi blijft als tijdens het smeren, dan is er een echte verbetering opgetreden. Een constructieve verbetering dus. Maar als je heel snel merkt dat je huid anders (minder goed) aanvoelt dan bij normaal gebruik dan is er geen huidverbetering opgetreden. Je hebt slechts een hulpmiddel op je gezicht gesmeerd die het gebrek van je eigen huidfunctie overneemt zolang als die crème op je huid zit. Het verbetert niets, neemt slecht de functie tijdelijk over. Voorbeeld; er zijn heel veel mensen die na het douchen direct een lotion moeten smeren om een droog en trekkerig gevoel tegen te gaan. Hier is sprake van een gebrek aan natuurlijke, waterbindende stoffen in de huid zoals squaleen en ceramide. Ook kan er een gebrek zijn aan vetten zoals omega-3 vetten uit vette vis.

squaleen, omega-3, skinbalance, laviesage, nutricosmetics

Van ceramide weten we in ieder geval dat de productie daarvan met de jaren doorgaans minder efficiënt wordt; de huid wordt steeds droger. Het kan wel met de helft afnemen wat zeer duidelijk merkbaar en zichtbaar is. Smeren kan een oplossing bieden maar moet dan altijd gedaan worden. Uiteraard werkt het alleen op die plaatsen die we kunnen bereiken. Daarnaast smeren we omdat we een droge huid hebben, wat eigenlijk ook een indicatie is dat onze opperhuid geen perfecte barrière meer is. De crèmes die we gebruiken bevatten vaak (maar gelukkig niet altijd) allerlei chemische toevoegingen en conserveringsmiddelen. Door de aangetaste barrièrefunctie kunnen deze nu juist gemakkelijker binnendringen. Veel beter en veiliger is het dan om je toevlucht te nemen tot huidverbeterende nutricosmetics. Bepaalde types bevatten veel werkzame stoffen zoals squaleen en ceramiden maar ook zwavelverbindingen zoals MSM. Oraal ingenomen ceramiden zijn uitgebreid getest en zeer effectief gebleken. Slechts 40mg per dag kan al een verdubbeling of meer betekenen van de vochtbindende capaciteit van de opperhuid. Gevolg; de huid voelt beter aan, ziet er beter uit en de barrièrefunctie wordt veel beter. Er zijn zelfs wetenschappelijke studies die aantonen dat ceramide-inname atopisch eczeem kan verminderen. Ook squaleen en MSM wordt al zeer lang toegepast. MSM is zo veilig, je mag er wel 15 gram per dag van nemen. Het maakt de huid steviger, zachter en werkt eigenlijk overal in je lichaam. Vooral haren en nagels profiteren van deze pure nutricosmetics.

Met dank aan Erik-Alexander Richter



Peptiden, meer dan de zoveelste hype?

{ 12:43, 15/9/2010 } { 0 comments } { Link }

De laatste tijd wordt er in de cosmeticawereld heel erg gepusht met een nieuw wonderingrediënt: "peptiden". De naam doet in elk geval dromen. Het wekt immers de illusie dat het de huid helemaal zal oppeppen. Weer de zoveelste hype die mensen veel geld doet betalen voor een mager resultaat? Of krijgen ze waar voor hun geld?

Een gezond wantrouwen is niet verkeerd. De reclamejongens en meisjes van de grote cosmeticamerken beschikken immers over een miljardenbudget om u van één zaak te overtuigen: het nieuwe product met het nieuwe ingrediënt zal u echte schoonheid verzekeren.

Wie op de verpakkingen de ingrediënten vergelijkt merkt vaak al snel dat het gaat om "oude wijn in nieuwe zakken". Een nieuwe verpakking moet de indruk wekken dat het nieuwe product ook écht helemaal nieuw is. Vaak wordt echter enkel het oude door het nieuwe wonderingrediënt vervangen.

De nieuwe producten met peptiden zijn in hetzelfde bedje ziek: producten vol minerale olie, conserveringsmiddelen en andere voor de huid ongunstige stoffen worden gewoon aangevuld met een minimale hoeveelheid zgn. "peptiden". Het basisproduct blijft echter hetzelfde.

Maar wat zijn nu eigenlijk peptiden?

P
eptiden zijn helemaal niet nieuw: het zijn simpelweg de bouwstenen van alle aminozuren, die dan weer de bouwstenen zijn van alle eiwitten (proteïnen). Soms worden ze dan ook aangeduid als "miniproteïnen". Er zijn er heel erg veel van en er worden er nog steeds nieuwe ontdekt. Het is dan ook een veel te algemene term om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Belangrijke vragen zijn dan ook: om welke peptiden gaat het, wat wordt er juist over beweerd en worden deze beweringen voldoende gestaafd door sluitend wetenschappelijk onderzoek?

Dermatoloog Dr. Benabio geeft een goed overzicht:

Palmitoyl pentapeptides (Matrixyl) zouden de huid meer collageen doen aanmaken. Koperpeptides binden koper en zouden een anti-oxidatieve werking hebben. Ze zouden door de ontstekingsremmende werking van koper ook acné-littekens verbeteren. Neuropeptides zouden dan weer werken als botox: ze verlammen en verstrakken de gelaatsspieren.

De conclusie van Dr. Benabio is echter dezelfde als van de meeste onafhankelijke waarnemers: peptides doen waarschijnlijk helemaal niets. Er is in elk geval niet voldoende bewijs voor. Bovendien moeten ze in de huid kunnen doordringen, wat nooit lukt met een crème die in een laagje op de huidoppervlakte blijft liggen. Mochten ze toch in de huid kunnen binnendringen, worden ze meteen afgebroken door enzymen, waardoor ze óók hun werking verliezen.

De conclusie van de meeste onafhankelijke rapporten is dan ook: At present, most studies of the efficacy of peptides are done by the product manufactures themselves. More studies are needed to quantify the effectiveness of peptides. (onder meer geciteerd in de American Chronicle).

Ofwel: op dit ogenblik zijn de meeste studies over peptides slechts gebeurd door de producent zelf. Er is nog geen onafhankelik onderzoek en er is dus ook geen bewijs voor alle beweringen. Niets sluit echter uit, dat er in de toekomst voldoende nieuw en sluitend onafhankelijk onderzoek zal worden gepubliceerd dat tot een ander besluit zal leiden. Wij houden u op de hoogte.

Moet de consument nu wachten om een goede huidverzorging te kiezen? Helemaal niet. De voor de peptides beloofde resultaten (minder rimpels, collageenaanmaak en ontstekingsremmend) worden immers perfect bereikt met ingrediënten die al lang hun degelijkheid en werking hebben bewezen: Vitamine A bevordert sterk de collageenaanmaak, Vitamine E is een sterk anti-oxidant en liposomen gaan rimpels tegen door maximale hydratatie en zijn een transportstof om de vitamines écht in de huid te brengen. Crémes met zink worden, net als koper, al jarenlang ingezet tegen ontstekingen van de huid.

De op dit moment gecommercialiseerde peptides zijn daarom niet erg relevant. Tenzij misschien voor de reclamemakers die steeds weer met een nieuw wonderingrediënt moeten komen.

Achtergrondliteratuur:

Over peptiden als bouwsteen van proteïnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne

Het artikel van Dr. Benabio:
http://thedermblog.com/2008/06/23/do-peptides-in-skin-care-products-work/

Over het ontbreken van onafhankelijk onderzoek:
http://www.americanchronicle.com/articles/view/17989)

Ook Paula Begoun geeft een goed overzicht van de stand van het onderzoek en komt tot dezelfde conclusies:
http://www.cosmeticscop.com/dictionary_term.aspx?tid=1731&lid=526&term=peptide

Met dank aan Dr. Baumann



About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

«  December 2017  »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Links


Categories


Recent Entries

Wat zijn "huidvitamines"?
Natuurlijke producten: niet automatisch gezond!
Mannenhuid
Het versterken van de huidbarričre
Het belang van een intacte huidbarričre

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer